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LA RESTAURACION DEL SOLEDAD

LA RESTAURACION DEL SOLEDAD
Recalando con Adrián Yriarte



Su sonrisa cálida y su palabra serena no permiten anticipar al recio marino que encarna la nutrida historia náutica de Adrián Yriarte, un hombre que ha dejado en el Mediterráneo y en el Atlántico innumerables estelas al comando de clásicos de madera que, por su belleza y su gran eslora, tuvieron en él, más que un capitán, un artista. Su obra de restauración del velero Soledad es también una obra de arte digna de conocer y admirar.

La Recalada: Qué es el Soledad?
Adrián Yriarte: Qué pregunta … Es un barco de madera, velero puro, no motovelero, de 10,50 mt de eslora por unos 2,70 mt de manga estimo. Su primera matrícula es del YCA de 1949, su número de vela, el 314, coincide con los registros del YCA. Me lo vendieron como un Sorensen Viale, pero hay quienes piensan que es un Iturbide. A mí no me resulta muy Iturbide … qué sé yo.

LR: Cómo lo encontraron?
AY: Fue en 1993, o 1994, buscando con mi hermano Patricio un barco de madera y de ese tamaño. Estaba en el Centro de Egresados del Liceo Naval. Lo tenía un militar retirado de la Armada que ya no quería navegar más.

LR: En qué estado estaba cuando lo compraste?
AY: Estaba más o menos, no estaba muy mal, se podía navegar, se podía habitar. Igualmente hicimos algunas cosas en ese momento. Se le cambiaron algunas tracas, el techo de la carroza a nuevo, se compartimentó el baño. Así estuvo varios años. Después me fui a Europa y Patricio quedó a cargo del barco. Como empezó a entrar agua, lo sacaron para repararlo. Empezó primero un carpintero que hizo desastres, hizo una reparación mal hecha. Justo en esa época, Patricio también se fue al exterior, a Venezuela. Entonces, no hubo control y empezó a entrar agua otra vez. El barco quedó así tres o cuatro años, prácticamente abandonado, porque ambos estábamos en el exterior.




LR: Por qué un barco de madera?
AY: Primero, porque no podíamos comprar un barco de plástico de ese tamaño, y además porque me gustan mucho los barcos de madera! Son muy cálidos, hechos a mano. Para mí es importante tener algo construido, ensamblado, a mano por alguien. Me gusta cómo navegan, los diseños son de quilla corrida y navegan muy bien. Y además son muy bonitos.

LR: Cómo encaraste la restauración?
AY: Había regresado a la Argentina y en ese momento estaba decidiendo qué hacer, si quedarme en Argentina o volver al exterior.
Yo venía de navegar en el Samurai, hermoso barco de madera que perteneció siempre a la misma familia, y del que fui el único Capitán. No encontraba otro barco en el que me sintiera cómodo. El último año del Samurai, 2007/2008, estuvimos haciendo astillero en el Adriático, en Rimini. Allí hay dos astilleros, Cantieri Carlini y Cantieri del Adriático. Sólo se ocupan de barcos de madera. Nosotros estábamos en Carlini, y en ese tiempo estaban construyendo el Clan, un barco dibujo del diseñador italiano Carlo Sciarrelli. Como todos sus diseños, se trataba de un one off de 63 pies y carroza bajísima, con todo el casco barnizado y carbono en palo y botavara. Una belleza. Pude ver que al Clan le terminaban la última capa con todas las maderas horizontales en caoba, porque querían barnizarlo y no debía verse la unión entre las tracas, pero el método constructivo del casco era muy interesante, estaba laminado con tiras de madera pegadas con epoxi copiando las formas del modelo. En el mismo momento, en el otro Cantieri estaban reconstruyendo un barco viejo con ese mismo sistema. Ahí tenían también un barco construido en ese sistema en Gales en 1880 y pico! Entre cada capa de madera había una capa de goma arábiga y lona. Me encantó el sistema.






Hacía rato que teníamos con Patricio la idea de restaurar el Soledad. Cuando volví a Buenos Aires, el barco estaba muy delicado. Era muy difícil conseguir carpintero. No hay muchos, y en general no aceptaron hacerlo cuando vieron la envergadura del trabajo porque por un lado necesitarían ayudantes y por otro lado, era un trabajo muy absorbente durante mucho tiempo, todo lo cual lo hacía antieconómico. Uno de los carpinteros, Luis Cueto, tenía ya en la cabeza el sistema que yo había visto en Rimini y le parecía interesante. Sabía que hay dos barcos famosos acá que estaban reparados con ese sistema, pero con un forro más simple que el que queríamos hacer nosotros, con una sola capa de madera y de la línea de flotación hacia abajo solamente, y aun así estaban navegando y muy bien. Decidimos entonces hacer el trabajo con Cueto. Compramos un rollo de petiribí entero, un tronco cortado en fetas de 50 mm pero tronco entero como de 9 mt. Yo volví al exterior por un tiempo durante el cual Cueto, por problemas de salud, no pudo avanzar mucho con el trabajo. Yo regresé, aun sin saber si  me quedaba aquí o no, y me encontré con que el barco estaba desarmado y Cueto que me decía: “Todo esto es lo que hay que hacer: carlinga, sobrequilla, roda, sobrerroda y la mitad de los planeros ya no sirven”. “Y quién lo hace?”, le pregunté. Luis me dijo: “Vos sabés trabajar. Yo te indico y lo hacemos entre los tres”. Una gran persona. Mucha gente comparte trabajos, pero muy pocos se ofrecen a enseñarte cómo hacerlos.



LR: Cuál fue el paso a paso en la restauración hasta ahora?
AY: Luis cortó las piezas principales, sobrequilla, sobrerroda, carlinga, planeros y nos fue indicando cómo armar. Entre los tres fuimos haciendo la estructura. Cambiamos los planeros, y en lugar de los bulones, pusimos varillas roscadas de inoxidable. Los cortamos con forma curva y después laminamos sobre los planeros, tiras de madera de 50mm ancho por 5mm de espesor que llegaban de pantoque a pantoque, cinco tiras en cada planero para acompañar la forma del barco y eso nos dio una vareta bien fuerte solidaria con el planero. Hicimos este procedimiento con todos los planeros, con los que construimos nuevos y con los viejos que estaban en buen estado. A éstos los hicimos curvos para poder laminarles esas varetas, y los bulones que atraviesan el planero y van al quillote quedaron también tomando la vareta nueva.









Después reparamos todos los rumbos y cambiamos todas las tracas que había que cambiar. Como se haría en un sistema convencional. Sólo que, sabiendo lo que haríamos después, pudimos colocar tracas más cortas que lo normal, (que es de un tercio de la eslora). Las que hicimos eran más cortas que eso porque sabíamos que construiríamos otro casco por fuera.
Terminada esta etapa, sacamos el pabilo viejo, limpiamos las uniones entre tracas, masillamos todas las uniones entre las tablas. A esta altura podríamos haber calafateado, pero no lo hicimos porque nos pareció más fuerte y más sólido el nuevo sistema y además porque muchas de las tracas estaban en buen estado pero tenían muy dañados los bordes de tantos años de calafate, bien hecho o mal hecho, entonces ya no era posible meterles más pabilo. Si decidíamos calafatear, teníamos que cambiar el 80% de las tracas, lo que era imposible en tiempo y trabajo.
En este punto, yo ya había decidido parar mi vida 6 meses para ocuparme del barco, y mi hermano Patricio pudo aprovechar un receso de tres meses en el suyo.
Empezamos todo este trabajo en octubre o noviembre del 2010. Esta primera parte la terminamos, sin pintura, en junio del 2011, asesorados siempre por Luis Cueto que trabajaba un poco y daba muchas indicaciones.
Después de cambiar las tracas empezamos a cortar maderas. Cortamos el petiribí en tiras de 50mm x 5mm y un largo de unos 4 mt. Pasamos largos días con Luis en la sierra cortando tiritas de madera! A partir de ahí, empezamos a forrar el casco maderita por maderita. Al principio pensamos que utilizaríamos grapas, pero nos encontramos con que no había grapas de bronce y las de inoxidable que había eran muy pequeñitas. Necesitábamos de ¾ o media pulgada y no había. Como no conseguimos grapas usamos clavos de inoxidable. Clavamos a mano unos 9.000 clavos.
El trabajo era lento porque se podían poner más o menos tres maderas seguidas, pero la cuarta había que frasquearla. Frasquear es buscar cuál es la forma plana que corresponde a la posición de la traca con su doble curva horizontal y vertical. Entonces hacíamos así: poníamos tres maderas, dejábamos una separación un poco más fina que la madera y luego poníamos otras tres. Luego íbamos midiendo el espacio libre que habíamos dejado y cortábamos la tira para que ajuste exactamente. Había días que poníamos 6 maderas. El día que poníamos 8, era mucho. En los extremos iba más rápido porque las tiras eran más cortas.
Así hicimos una capa y después hicimos otra cruzando 90º. la primera. Eso fue prácticamente todo el trabajo.






Después masillamos el casco con epoxi para obra viva, reparamos la cubierta y enfibramos con resina epoxi. Elegimos la epoxi (aunque es más cara), porque con la resina poliéster es más difícil pegar la fibra de vidrio a la madera.
Sacamos el timón, cambiamos los bujes, pero lo mantuvimos con remaches de cobre porque están a la vista y si poníamos varillas de inoxidable roscado se verían y quedarían muy feas.
Terminado este proceso, vino la tarea de reconstruir todo el interior del barco que habíamos vaciado completamente para poder hacer la restauración del casco.

LR: Te interesó conservar la construcción original o preferiste modificar lo que te pareció mejorable?
AY: Aunque uno quisiera conservar algunas cosas originales, lo que no se ve conviene hacerlo con los materiales nuevos si son mejores. El Lulworth, un clásico holandés, se restauró manteniendo todo absolutamente original, pero es carísimo. Hay gente que se puede dar ese lujo y me parece copado, pero no siempre se puede. Y además hay una cuestión de eficiencia. Prefiero el inoxidable antes que el bronce, la resina epoxi antes que la goma arábiga. En todos los refits del Samurai hemos conservado la parte estética en la forma original, pero en lo que no se ve, hemos utilizado materiales modernos más eficientes. Incluso cuando se rompió su palo, que era de madera, se reemplazó por uno de aluminio. La cuestión era hasta dónde llegar siendo hiperpurista si igual teníamos que tener un radar, y otros instrumentos modernos. Para qué entonces tanto purismo.

LR: Cuáles son los pasos a seguir de ahora en adelante?
AY: Hay que terminar de armar la caja y acoplarla al motor, y terminar los pisos de la cabina. La cubierta y la maniobra están listas. Hemos mantenido el aparejo con el que lo compramos, que es a tope, aunque creo que nació con aparejo fraccionado. Tiene una mayor gigante porque tiene el palo muy a proa, obenques a las bandas y genoa pequeña. Seguramente en su aparejo original cargaría burdas. Pero nos gustó este aparejo así.

LR: Cuáles son las tareas de mantenimiento que va a demandar el barco cuando esté terminado?
AY: Hay que cuidar que el barco no se pudra de adentro para afuera igual que cualquier otro barco, porque de afuera para adentro no se va a pudrir, es imposible con este sistema. Cuidar que no haga agua la cubierta, que no tenga agua la sentina. No necesita calafateo porque no hay uniones de pabilo. Habiendo dejado de ser el barco un casco de tracas normal al ser laminado, se cubrió con masilla epoxi para obra viva. Eso hizo que se puedan pintar incluso las bandas con esmalte poliuretánico, cosa que en el sistema de tracas no se puede hacer porque se quiebra, ya que es menos flexible que el sintético. Pero es mucho más duro. El hecho de laminarlo nos permitió un plan de pintura y masilla igual que el de un barco de plástico. Las bandas se lustrarán simplemente, porque están pintadas con poliuretano y se pintarán sólo cada cuatro o cinco años.

LR: Encararías una tarea de restauración de similar envergadura en un barco que no sea de madera?
AY: Para mí, lo importante es que el barco te guste. Sí, si me gusta el barco la encararía. Siempre creo que vale la pena restaurar un barco.

LR: Cuál es el destino que imaginás para el Soledad?
AY: Mi primer barco fue un Trotter Pandora porque quería un barco duro que me permitiera navegar lejos. Me compré este barco por la misma razón, porque es duro. Además es grande. Finalmente he navegado mucho y lejos pero nunca en mi propio barco. Entonces podría haberme comprado un barco más liviano y ágil y habría sido lo mismo!
Pero este barco en particular tiene muchas cosas importantes para mí. Compartí las tareas con mi ex mujer y con mi hermano, tiene muchas cosas mías. Cuando lo sacamos del agua tuvimos que atarle cadenas para que no se desarme, reservamos el lugar más cercano en el varadero desde la anguilera para que no se pierda la forma porque si se perdía no la podríamos recuperar. El barco estaba muy mal. La que hicimos no es una restauración ortodoxa sino una restauración que le permitirá al barco navegar muchos años. Ese quiero que sea el destino del Soledad.
Me gustaría conocer mejor la costa de Brasil. Creo que uno se puede pasar años navegando la costa de Brasil sin aburrirse. Así que ese sería el sueño con el Soledad.


NAVEGANDO EN EQUIPO III



Por Alejandro Jeanne Canciani


ARRIANDO EL SPINNAKER

Vamos a repasar la maniobra de arriado del spinnaker, en esta situación: ALETA AMURAS A ESTRIBOR:
Independientemente si estamos en regata o no, si es regata, si el recorrido es barlo-sota,  marcas fijas o crucero, la maniobra en sí es la misma siempre y la diferencia radicará en la velocidad con la cual vamos a necesitar hacerla y la cantidad de barcos que potencialmente podríamos tener a nuestro lado.
Vamos a describir entonces la maniobra, arribando a la marca donde en principio vamos a arriar el globo y salir con genoa, tomaremos una distancia X antes de la marca para realizar el izado del genoa y el arriado del globo, casi casi todo junto...
Así pues, el TIMONEL o el TACTICO, darán la orden de izado del genoa, el PROEL izará lo más rápido posible mientras el DOS va recogiendo la driza sobre la carroza, una vez llegado a tope, éste repicara la driza hasta darle la tensión necesaria para la próxima pierna. La tensión de driza dependerá de la intensidad del viento, altura de la ola y rumbo que tomará el barco. Si es ceñida a rabiar necesitará bastante tensión y menor cuanto más derivado sea el próximo rumbo.
Mientras todo esto sucede, el PROEL ya está listo al lado del mástil para sacar el tangón del palo y despinchar la braza del spinnaker, cuando el DOS que estaba con la driza del genoa, le avisa que fila el AMANTILLO del tangón.
Rápidamente, se baja el tangón a cubierta, con el AMANTILLO filado y sin sacar del tangón, se lo lleva a la base del mástil (así las escotas del genoa podrán pasar libres de banda a banda en las viradas) y el PROEL se prepara para filar driza del globo desde el mástil, mientras el DOS, pasa a la banda de sotavento y toma la escota del spi para arriarlo.
Cuando están todos listos, se da la orden de arriado, primero el TRIMMER (que venía llevando escota y braza del spi), fila BRAZA así el globo se va a sotavento del genoa y se desventa y MUY rápidamente, el DOS estando a sotavento comienza a arriar el spi desde la base, juntando los puños de escota y braza y el PROEL comienza a filar la driza.
Aquí debe estar muy atento el PROEL, ya que si fila muy lento la driza, el DOS tirará mucho de la vela corriendo el riesgo de romperla, pero si fila demasiado rápido, se correrá el riesgo de que el DOS no llegue a juntar tan rápidamente la vela y ésta caiga al agua, con la consecuencia que hay que meterla adentro mojada y peor aún, que embolse agua, convirtiéndose en un verdadero freno y sí con un gran riesgo se rifarla por la presión del agua más los tirones por juntarla...

Algunos detalles a tener en cuenta

La distancia a la marca donde debemos arriar el globo e izar genoa, dependerá del entrenamiento que posea la tripulación.
Lo ideal, es hacer la maniobra lo más cerca posible de la marca para recorrer la máxima distancia posible con el globo izado.
Entonces, a mayor entrenamiento y velocidad de maniobra, podremos hacer todo esto más “arriba” de la boya y por el contrario, deberemos de tomar mayor distancia si no tenemos tanta cancha en la maniobra para no llegar a la boya con el genoa a medio izar, el globo a medio arriar y una catarata de puteadas de todos contra todos, que cazá acá, fila allá, izá esto, arriá lo otro, cuidado la trabuchada... y demás.
Si a todo esto le sumamos que llegamos a la marca en cuestión con, digamos, otros 2 barcos más tratando de hacer lo mismo que nosotros ... el combo puede resultar fatal ... o genial!!!
En una regata crucero o marcas fijas, si bien la maniobra también trataremos de hacerla lo más cerca de la marca posible y lo más rápido que podamos, este tipo de regatas nos permiten tener mayor tiempo previo de preparación de la maniobra, donde podemos ir repasando paso a paso el rol de cada uno e ir poniéndonos de acuerdo para que salga lo mejor posible, cosa que en un barlo-sota, los tiempos son sensiblemente menores lo que nos obliga a tener la maniobra bien presente.

EL VANG

El vang, es un elemento más para el trimado de la mayor. Funciona tanto en ceñida como en popa y sirve para achatar o no la mayor y para darle mayor o menor twist (tensión de la baluma) y siempre depende de la intensidad del viento.

En Ceñida:
Le daremos en principio una tensión promedio, digamos, cazarlo hasta donde hace fuerza y veremos luego de hacer todos los ajustes de trimado, si debemos cazarlo más o filarlo.
En esta condición, dado que la escota de mayor trabaja a popa del vang, esta tiene mayor influencia en la tensión de la baluma (ya que tiene mayor brazo de palanca) y el vang lo que hace es trabajar sobre el tercio superior de la vela, abriendo o cerrando la baluma de la misma en ese sector (el tercio superior es desde el puño de driza hasta el primer batten, aproximadamente).
Si tenemos mucho viento, podremos “jugar” con el traveler y el vang. Cuando carga una racha más fuerte, primero filaremos traveler para desventar la mayor. Si la racha fuese demasiado fuerte y así y todo el barco sigue teniendo demasiada potencia con riesgo de irse a la orza (guiñada), filaremos vang para desventar más aun la vela.
Siendo que el tercio superior, por estar más arriba, es el que tiene mayor brazo de palanca sobre la escora del barco, al filar esta parte de la vela descomprimiremos la presión, haciendo que ese excedente de potencia que era escora, desaparezca, retomando el control del barco en la caña.

En Popa:
El funcionamiento y principio del vang es el mismo que en ceñida.
La gran diferencia la encontramos en que navegando en popa (o con escotas abiertas) la escota de mayor deja de tener influencia en la tensión de la baluma ya que trabaja en un ángulo mucho más abierto y como el vang pivotea junto con la botavara, este pasa a ser el encargado de mantener la forma de la mayor.
Entonces, nuevamente luego de hacer el trimado fino de la vela, le daremos al vang una tensión media (hasta que comienza a hacer fuerza) y veremos cómo se comporta el barco y la forma de la mayor.
Dado que al navegar en franco, el viento hace presión en la mayor, si no tenemos nada de tensión en el vang, la botavara se elevara con cada racha de viento volviéndola peligrosa para las cabezas de la tripulación y haciendo que el barco se torne ingobernable.
Esta situación se manifiesta mucho más si las condiciones de viento y ola son más severas.
De tal modo, si nos encontramos con una racha más fuerte que las habituales y dado que por más que filemos escota, seguirá trabajando, filaremos primero escota de la vela de proa (sea genoa o spy) y si de todos modos el barco no se recupera y sigue tendiendo a irse a la orza, filaremos vang para desventar nuevamente el tercio superior de la mayor, perder presión en el tope y así recuperar gobierno del barco.

En ambas situaciones, el vang puede ser operado tanto por el PROEL como por el DOS, quien lo tenga más a mano y mejor ángulo para filarlo rápido, por lo que normalmente es el DOS quien trabaja el vang.

REFLOTAMIENTO DEL GALILEO - por Gustavo Nordenthal

Aporte de Gustavo Agra

Recalada:
Esto me fue enviado por mi maestro en las artes de la náutica, uno de los mas grandes navegantes del Río de la Plata. De perfil bajo y largas navegaciones por la costa argentina, pocos saben de eso porque a él no le interesa que se sepa, sólo le interesa navegar. Es el dueño del Taitu, un 40/12 verde medio fulería pero bien adaptado a su estilo de navegar que se ve en las fotos y de un pequeño dobleproa que, según parece, fue el primer diseño del viejo Frers. El es el que se ve remando con gorrita, se llama Gustavo Nordenstahl (y cuando te digo que sabe es porque sabe más que todos los que conozco) .
El barco varado es bastante famoso y el laburo que se mandaron fue perfecto. Esto le vendría bien verlo a “la gilada” que cuando baja un poco se fondea a la altura de la 23.
Gus

Hola navegantes,
Les paso un compilado de nuestra última aventura, ayudando a una pareja de amigos que con su barco se quedaron varados arriba de una isla frente a San Isidro, luego de quedarse sin máquina durante un temporal del Sur, con 3 mts. de pleamar en el momento del incidente.
De ofertas ridículas de supuestos expertos del Tigre, hasta opiniones de cortar el quillote o sacar el palo, este muchacho se las ingenió para sacar al barco de arriba de la isla. Es para guardarlo para uso futuro de encontrarnos en similar condición.
Yo siempre llevo debajo de una cucheta un aparejo de cuadernales y cabo bien grueso para poder arrastrar mi barco en caso de quedarme pegado. Viendo esto, voy a agregar una pala y un machete ...
Abrazo,
Gustavo Nordenstahl
(No puedo con mi deformación profesional de salvamentista marino)

A Carlos y Vicky:
Aqui va nuestro aporte a la documentación de tu impecable maniobra de reflotamiento.
Gran abrazo,
Gus







LA METODOLOGIA
El Capitán excavó una zanja de unos 50 cm de profundidad, y colgó una bolsa con 400 kgs de barro del palo, para ganar unos 70 a 80 cm de reducción del calado.
En la orilla opuesta del Zanjón posicionó dos anclas bien fondeadas entre los juncos, y con el malacate estaba preparado para que –viniendo unos 2 mts. de marea – el barco pudiese ser deslizado por la zanja hasta el medio del Zanjón.
Esto funcionó a la perfección, con 2,20 mts en Braga el 27 de febrero de 2012 a las 09:30 hs.







EPILOGO

Luego de la adrenalina del primer llamado de Vicky el 22 de febrero, y luego de la frustración de no poder llegar con ninguno de los dos gomones, y luego de sacar un certificado médico para que el CNSE nos dejara usar un bote de remo, Vivi y Gus nos fuimos remando para inspeccionar el lugar con 0,20 sobre cero en Braga, y finalmente pudimos prestar nuestra parte de asistencia el día del reflotamiento (27 febrero)!
GRACIAS POR PERMITIRNOS PARTICIPAR!!
FELICITACIONES POR UNA IMPECABLE PLANIFICACION DEL REFLOTAMIENTO, casi con tus propias manos!

¿Y TUS TUERCAS, COMO ESTAN? II


Por Guillermo "el profe" Talmon

Publicado en el Foro de

El Galeón Pirata el 22 de marzo de 2012

http://www.elgaleonpirata.net/viewtopic.php?f=7&t=8385&p=107177#p107177


Bueno... como lo prometido es deuda, vamos con las fotos de hoy que muestran como va quedando, o mejor dicho como ha quedado.

Respecto a lo que preguntaba el caro Padrino, le cuento que sacamos la semana pasada 2 de los 9 espárragos para verificar el estado de conservación y efectivamente estaban inmaculados. Sin dudas el material de los espárragos deben ser de calidad superior a 1045/1070.

Por lo que pudimos averiguar (averiguaré en guaraní!) las tuercas y arandelas eran las que colocaron en el astillero allá por mediados de los 80´s. El estado calamitoso en que estaban se debe a la desidia de no haber mantenido las mismas.

El barco es un Plena 23.

La pintura es Antióxido Epóxi industrial. 3 fueron las manos y ya está listo para salir a las pistas!

Que lo disfruten

GT






¿Y TUS TUERCAS, COMO ESTAN? I



Por Guillermo "el profe" Talmon

Publicado en el foro de El Galeón Pirata

el 16 de marzo de 2012

http://www.elgaleonpirata.net/viewtopic.php?f=7&t=8385





Hola a todos!


Muchos hemos visto tuercas de quillotes en este estado o las tenemos así o parecidas. La cuestión es que el navegar con las tuerquitas en estas condiciones es altamente peligroso!

Hoy junto con mi hermano, nos ha tocado en suerte hacer el trabajo de reemplazo en el barco de un ex alumno y recordé llevar la cámara para que quede el registro fotográfico y poder compartirlo con ustedes.

En estas 2 primeras fotos se pueden apreciar el estado en que estaban las tuercas y espárragos.






Ustedes se estarán preguntando "cómo hacer" para sacarlas?, si no hay forma de poner una lleve, ni un tubo ni nada!

La forma de quitarlas es picar todo lo que se pueda, con martillo y cortafrío, haciendo que se desprenda todo el óxido. Una vez hecho esto se procede a hacer un corte vertical (con amoladora y disco de corte) sobre el cuerpo de la tuerca pero sin dañar los filetes del espárrago (o mejor dicho, dañando lo menos posible!). Esto, obviamente que es el punto mas conflictivo del trabajo y el que requiere mayor precisión.

Hecho esto (el corte), se debe desprender la tuerca (que quedó debilitada por el corte) por medio del cortafrío y maza.

La tuerca queda así.




Y el espárrago, después de la limpieza con el cepillo de alambre queda en este estado.




Para el caso de este barco en particular, que tiene 9 espárragos y tuercas, el trabajo se debe hacer escalonado. Es decir, se deben ir quitando en forma intercalada (uno si, otro no) y pasar a colocar las arandelas y tuercas de inoxidable nuevas. Obviamente que se sella (como podrán apreciar en la foro) y se aprietan con tubo de 24 y la palanca de fuerza.




El trabajo de reemplazo queda así.




Ahora (después del secado hasta la semana que viene) solo queda aspirar, pasarle desoxidante y fosfatizante a los espárragos para que no generen mas óxido y pintar con poliuretano blanco (que se pueda comer un huevo frito ahí!).

La semana que viene les subo mas de cómo van quedando.

Nota:

Este trabajo solo se puede realizar con el barco en tierra y estando apoyado.

El hacerlo en forma escalonada (quitar las tuercas) se debe a que si sacamos todo corremos el riesgo que el barco se caiga ante algún movimiento.

Que lo disfruten!

GT

EL ANTIFOULING

Recalando con Ricardo "Ricoco" Cufré


·




SEA EL GENIO DEL ANTIFOULING EN UNA CLASE Y LOGRE QUE LOS OTROS NAVEGANTES LO ADMIREN!!




· TODO LO QUE UD. QUISO SABER SOBRE EL ANTIFOULING Y NO SE ATREVIO A PREGUNTAR!


· ¿A MAMA CRACA CON PINTURITA DE AGUA DULCE?



· ¿LA TORTUGA MANUELITA TIENE UN VMG MAYOR QUE EL SUYO?


· ¿LAS AGUAS VIVAS LO PASAN POR SOTAVENTO?


· ¿SU CARENA PARECE UN RAYADOR DE QUESO?



· ¿EL AYUNTAMIENTO DE BABILONIA LE DIO LAS LLAVES DE LA CIUDAD?


· ¿LA UNESCO NOMINO SU OBRA VIVA COMO "PARQUE NATURAL SUBMARINO DE LA HUMANIDAD"?


· ¿LA SOCIETE COUSTEAU LO NOMBRO "BENEFACTEUR DE LA VIE SUBMERGEE"?



· ¿COMO PINTO?

· ¿QUE MARCA COMPRO?

· ¿LIJO O NO?

· ¿QUE LE DOY A LOS SAILDRIVES?


HALLARA LAS RESPUESTAS A ESTAS Y OTRAS PREGUNTAS QUE LE QUITAN EL SUEÑO, EN...


Ricoco Marine e-University

(Ignoratia cum lauda)


ENTER

(no haga click acá porque no pasa naranja)


Asignatura pendiente:

ANTIFOULING I


Lesson one.

¿QUE ES EL "FOULING"? (Si no lo sabemos.., ¿para que´ complicarnos con el "anti"?) .

Historia, consecuencias, definición.

Algunos microorganismos subácuos en determinada fase de su desarrollo, requieren adherirse a casi cualquier superficie. Lo mismo ocurre con ciertas micropartículas minerales.

Desde que aparecieron como especies, las superficies que estos microorganismos utilizaban para conseguir fijarse eran naturales: rocas, algas, arboles caídos, piel de mamiferos marinos y otros animales del agua.

Sin embargo, la aparición del hombre y su posterior desarrollo naval, introdujeron en la naturaleza un nuevo tipo de superficie sumergida: la construida por él, totalmente artificial.

Desde entonces, carenas de todo tipo, forma, tamaño y material impulsadas por los vientos de la codicia, han ocupado los dominios de Neptuno, yendo de un lado a otro en su afán de saciar lo insaciable.

No pasó mucho tiempo sin que los marinos se percataran que estos microorganismos y partículas continuaban con su costumbre de afincarse, pero ahora en sus carenas. Una procaz tendencia al okupismo carenil, más que al inquilinato.

Las consecuencias fueron más que la sensible pérdida de velocidad de las embarcaciones (lo que implicaba derrotas bélicas y pérdida de mercados).

En casos extremos, estas incrustaciones en los cascos de madera llevaban al naufragio de la embarcación, transformándola en un peligroso pecio de imposible ubicación y aleatoria aparición en superficie. (A diferencia de los "derrelictos", que no reaparecen más).

La acción trófica de los microoganismos hacía que la madera perdiera la resistencia necesaria para soportar las estructuras navales, las que se deshacían por putrefacción. Los gases producidos por el metabolismo de estos organismos al alimentarse de la madera mojada, impedían que ésta se hundiese permanentemente y quedaba muy cerca de la superficie.

Con su calor, los rayos solares favorecían la reproducción de estos organismos y éstos producían más gases como residuo químico del proceso. Este gas, dentro de las fibras de los restos podridos de madera disminuía el peso específico del conjunto y entonces los despojos del otrora orgulloso navío afloraban un poco sobre la superfice, como un espíritu reaparecido.

La acción de los rayos del sol calentaban la madera podrida expuesta y la secaban, extrayéndoles la humedad y matando a los microorganismos por no poder sobrevivir éstos al abrupto cambio de sus condiciones medioambientales. Desaparecía el gas de esa parte de la estructura emergida y aumentaba el peso específico de la misma. El resultado es obvio: cambiaba la ubicación del centro de gravedad de la estructura, formando un par escorante con el centro de carena (Que no cambia de lugar si no cambian las formas de la misma) y se tumbaba, hundiéndose nuevamente.

El ciclo se repetía una y otra vez, pero no es eterno: en cada fantasmal reaparción, hay menos madera, que es justamente la fuente de energía que alimenta este "jugar a las escondidas" de los pecios.

No es difícil imaginar el peligro que esto significa para el resto de las naves: vagabundos muertos que emergen a flor de agua en momentos y lugares totalmente impredecibles.

Volviendo al tema de las incrustaciones, a este fenómeno de que los microorganismos se adhieran a superficies artificiales, el hombre blanco lo bautizó como "fouling" (Incrustación). Los navegantes polinésicos lo llamaban "kuelga-kuelga depopaproa".

Ahora es claro por qué llamamos "antifouling" a los productos químicos que nos hacen creer que nuestras carenas harán gala de una conveniente y ecuménica bioxenofobia a ultranza y rechazarán a los seres vivos que - cual tácitos micropolizones -, deseen viajar de garrón colgados de las así mancilladas obras vivas de nuestras impolutas embarcaciones.


Lesson two.

Taxonomía del fouling .

Según el tamaño de sus microelementos constitutivos, el fouling puede ser clasificado en:

1. Limos: Barro, bacterias, diatomeas, algas microscópicas.

2. Algas: Verdes, marrones, rojas y azules verdosas.

3. Animal:

a. No calcáreos: hidroides, briozoas, esponjas)

b. Calcáreos: bálanos, moluscos, tubículos)

Es obvio que nuestro archienemigo, el Lex Luthor de las obras vivas, el Hannibal Lecter de las carenas es el fouling animal calcáreo (3b), culpable de nuestro escarnio en mil regatas; causa de retraso de vacaciones y de gastos que mucho mejor fin hubieran tenido si estos bichos no se nos pegaran a la carena con el mismo ahínco conque una nostalgia lo hace al alma. Más que pegarse a la obra viva, yo creo que se engarzan los muy cretinos.

Comportamento del fouling.

Se debe tener en cuenta que el fouling (actividad de incrustación) no se comporta igual en todas las aguas. Su adicción por las desprevenidas carenas depende de las siguientes variables:

· Temperatura del agua (Más calor →más vida →más fouling)

· Luz (Más fotosíntesis →mas vida →más fouling)

· Salinidad del agua (Más sal →menos vida →menos fouling).

· Nutrientes del agua (más nutrientes →más vida →más fouling)

Fouling esperable.

Con los datos del punto anterior podemos imaginar qué tipo de fouling podemos esperar, según las aguas por las que nuestras carenas pasearán sus formas.

A ver.. a ver... Si navegamos por aguas intertropicales (un ejemplo muuuuuy al azar...) ¿Qué nos cabe esperar sobre el fouling? Pensemos un poco.

Temperatura del agua?: elevadísima.

Luz?: ¿Cuánta querés man?. Hasta las cracas usan Ray Ban y Hawaian Tropic #69.

Salinidad?: algo mayor que los mares templados.

Nutrientes?: Bulimialand. Mas que aguas, son "caldos de cultivo" de microorganismos.

Resumen: de 4 factores tenemos 3 que nos patean muy en contra y un 4to. (salinidad) que no nos defiende mucho que digamos.

Conclusión: las aguas cálidas son una especie de gimnasio para el fouling. Alli se entrena, alimenta bien, se hace fuerte, sano, vigoroso y con muchas ganas de vivir y viajar por el mundo de garrón, o sea... de pegotearse a nosotros como una deuda impaga.

DEBEMOS USAR EL MEJOR ANTIFOULING POSIBLE PARA ESTAS AGUAS. [1]


Lesson three.

Caracerísticas generales.

En general, todos los "antifoulings" deben:

· Ser solubles en agua y biodegradables.

· Tener sus principios activos estables dentro de las pinturas que los contienen.

· Tener adherencia. (¡¡El "antifouling" debe ser muy "anti-antifouling", o dicho de otra manera, debe ser muy "fouling", para adherirse muy bien al casco, pues si no se pierde rápido!!!).

· Ser venenosos para los microorganismos, pero no para organismos superiores.

· Poder adoptar superficies muy lisas, para disminuir su rozamiento con el agua.

Taxonomía de los "antifoulings"

Según su manera de actuar, los productos químicos que nos mantienen libre de estos micropolizones (por un rato) se clasifican en:

· Atóxicos: tienen base de siliconas y son muy efectivos por su baja tensión superficial y su balance lipo/hidrofílico. Sin embargo, son difíciles de aplicar en las carenas debido a que tienen compuestos muy volátiles. Además son caros y duran poco. No se recomiendan para los Papa Foxtrot Charlie Victor"[2] como el delicioso “Don Fierro” (Alguien se acuerda del “Don Fierro”, siempre a la deriva cerca de la boca del Náutico? Tardaba una semana en llegara a Dársena, y eso cuando bajaba fuerte…)

· Tóxicos: Son los más utilizados. Liberan biocidas (venenos) en forma controlada, durante cierto tiempo. Funcionan como una pastilla de remedio: lo que son horas de liberar droga en el cuerpo humano, son meses de liberar veneno en el mar.

Liberación de venenos (biocidas) en el mar.

Por otro lado, para la liberación de biocidas en el agua, hay dos tecnologías, que separan a los antifoulings (Af) en otra clasificación:

· Af de Matriz Dura: Los venenos están contenidos por resinas de estructura esponjosa, insolubles en agua y acabado de superficie "ásperas". Sólo recomendables para embarcaciones con velocidades normales superiores a los 18 nudos.

· Af Autopulibles: Recomendados para embarcaciones de velocidades inferiores a lo 18 nudos [3]. Son solubles en agua, liberación de venenos controlada y tienen acabado de superficie lisa. Conforme pasa el tiempo, no quedan en la carena esas grandes áreas de "leaching", que luego hay que lijar[4].

Legislación:

Verificar que a uno no le vendan Afs. prohibidos. (Se acuerdan del cobre?)


Lesson four

Dejemos la teoría de lado y adentrémonos en la praxis, la problemática de varadero. Ir a un almacén naval y elegir el Af. cada día es más difícil. Hay una panoplia de posibilidades, precios, tipos, colores, etc... ¿Qué marca de Af. debo comprar? Y dentro de esa marca... ¿Qué tipo?.

En un intento de orientar a esa tan difícil elección, el Departament de Desarrollo e Investigación de la Ricoco Marine e-University resume algunas marcas y tipos recomendables para un casco y velocidades CLT.[5] Por hallarse fuera del objetivo de estudio de este Departamento, se omiten de la siguiente sinopsis los precios y datos sobre la distribución internacional de los productos cuyas características técnicas a continuación se detalla.

La Cátedra de "Antifouling I" recuerda al propiootario de la nave que debe informarle al proveedor del producto si se navegará por agua dulce o salada. Se sabe de NT[6] que por omitir esta información han recibido los honores de los Jardines Botánicos y Parques Nacionales más prestigiosos del mundo (como así también de Asociaciones Conservacionistas, Greenpeace, World Wild Life, etc.); debiendo -posteriormente a tales reconocimientos de biobonhomía- repetir el trabajo con la pérdida de tiempo y dinero que esto conlleva.

MARCA TIPO OBSERVACIONES

INTERNATIONAL Micron extra Altamente recomendable

VC Off Shore ó VC 17M. Tienen coeficiente de rozamiento inferior al hielo. Ideales para alta velocidad.

VC Prop-O-Drew STOPPANI Cualquiera menos Drew STOPPANI Varios colores.

Sibelius Hard Matrix Tiene Matriz Dura. !!

TITAN Autopolish Titan Yate JOTUN Sargasso Para cascos.

Super Sargasso Para cascos

Aqualine Plus Para hélices, skegs, saildrives, etc.

Aqualine Spray Idem

SEA JET Cualquiera Varios colores.

NAUTIX A3 - A3 Speed Marin Cualquiera de la gama.

SOROMAP AF 2 HEMPEL Autopolish serie 76110 ó Serie 71990 Idem,

pero éste no es apto para aluminio. Ojo los saildrives.

Mille Dinamic Altamente recomendado. No hace falta lijarlo. Basta agua a presión.

VENEZIANI Speedy Carbonium: Quizá el mejor del mundo.

Acabado ultra liso de alta competición

Antialga Sólo para línea de flotación.

PLASTIMO Antifouling 1.2 ó 1.3

EPIFAMES Foul - Away.

Esta lista es meramente informativa. No está completa ni mucho menos.

Sugerencias generales sobre la aplicación del Af.

1. Sacar restos de fouling con agua a presión o espátula con mucho cuidado. Esperar a secar.

2. Lijar toda superficie ampollada o irregular. Sacar el polvo remanente con trapo húmedo o lavar con manguera.

3. Aprovechar para revisión de casco. Grietas, ampollas, ósmosis, bujes de limeras, bujes de bocinas, ánodos, juegos de núcleo de hélices, y/o de álabes en caso de ser plegables, etc.

4. Si el “primer” está bien, lijar suavemente y aplicar el Af. sobre él.

5. Poner “primer” en todos los apéndices del casco.

6. No pintar con primer ni Af. ninguna placa, transductor, rejilla de tomas de agua con orificios pequeños, ruedita de corredera, tubos externos de refrigeración, intercambiadores de calor, placa “microburbuja” de “tierra” de BLU, etc.

7. Cuando el barco esté en pendura antes de regresar al agua, recordar pintar las áreas cubiertas por los caballetes.

El Dto. de Inv. y Des. de Ricoco Marine e-University hace una última recomendación:

Solicitar al vendedor o a alguien que haya usado el Af. elegido, instrucciones sobe su modo de aplicación, % de dilución (si fuere menester) y tipo de diluyente. (Ver instrucciones en la lata) Se recuerda que las pinceladas (aunque se utilice rodillo) deberán ser oblicuas y cruzadas: una mano en un sentido y la segunda en el simétrico, como las tracas de los cascos de madera de doble forro. Abundar de Af. en las rodas y en todos los bordes de ataque de los skegs y orzas es altamente recomendable. O sea… no se fije en gastos en esas áreas de alta hidrofricción.

Como la investigación académica no se detiene, cuando haya info para actualizar o corregir la presente, se avisará oportunamente.


FIN DEL CURSO.

Ricoco Marine e -University

(Ignoratia cum lauda)



[1] Posible: eufemismo por "pagable".

[2] Papa Foxtrot Charlie Victor: PFCV, indicativo de "Pordioseros Flotantes Como Vos"

[3] De esta taxonomia se desprende que si Ud. decide navegar a 18 nudos exactos, no puede usar ningún antifouling porque no sabe cuál.

[4] Areas "Leaching", o Areas de “lixiviación microbiana”. Son zonas de la obra viva en donde se produjeron reacciones de oxidación de minerales metálicos contenidos en el compuesto del antifouling, Esa oxidación se produce por acción de determinadas bacterias llamadas “quimiolitótrofas. Hay de todo en la viña del Señor.

[5] CLT: Indicativo de "Como Los Tuyos"

[6] NT: Indicativo de "Navegantes Tontudos"